Гранд каньон
Сидели мы сидели в своем Tucsone, насидели целый год, и решили выбить пыль колёсами своих мустангов из ихних американских дорог. Благо и английский уже подокреп, и сами себя уверенее стали чувствовать, и отпускные поднакопились.
Пригласили рижских друзей из Нью-Йорка, сняли микроавтобус, заказали по Internetu гостиницу и рванули в Гранд Kaньон.
Шесть человек для 8-ми местного Shevrole-Van, оказалось приемлимо. Но водить поначалу трудно было. Чуть шевельнешь рулем и вся эта тяжеленная Шевролета рыскает поперек шоссе. Выравниваешь, и она, угрожающе кренясь, бросается обратно. Микроавтобус это не легковая, не расслабишься. За 5 часов домчались до Седоны, маленького курортного городка, живописно спрятавшегося в красных скалах, недалеко от Гранд Kaньона.
Кристмас, всюду толпы гуляющего и едущего народа. Американцы заняты своим любимым на Кристмас делом, прогуливаются в темноте под украшенными электрическими гирляндами деревьями. Целые парки сияют мерцающей бахромой. Светятся сказочные звери, гномы и конечно любимый Santa-Klauss на оленей упряжке. Североамериканцы на оленях так и не научились ездить, а вот Santa-Klauss, вполне освоил. Поели, погуляли, полюбовались и в отель.
Наутро заглотили отельный "континентальный" завтрак, честно скажу, - мелкие здесь континенты, и по лесистому серпантину вверх, к Гранд Kaньону. Ехать два часа. Чем ближе к кaньону , тем земля ровнее. Ярко-желтая высохшая трава, зеленые сосны, белые горы по горизонту и бирюзово-синее небо. Без полутонов, будто природа забыла как смешивать краски.
О приближении кaньона узнаем по отъему 20 долларов, верный признак, что почти доехали. Прекрасное шоссе въезжает в лес, петляет по холмикам и приводит к "vizitor" центру. Тут толпы машин и людей. Все покупают кaньоновыдержаные сувениры, открытки, камни и прочие регалии. Через пол-часа Саша не к месту вспоминает, что не хило было бы взглянуть и на сам предмет.
С трудом оторвавшись от vizitor центра, едем по шоссе на одну из переполненых автостоянок у края каньона. Выходим на обрыв, и замираем.
Вот это бездна. Словно господь бог вывернул наизнанку горный хребет и заколотил его обратно в землю.
Я представлял себе каньон как щель в земле, по дну которой мечется река Колорадо. Совсем не так. Эта целая горная страна шириной 25 километров, гигантскими обрывами падающая на глубину двух километров, к узкой ленточке давно спокойной реки.
Тут полно боковых, глубоких, запутанных ущелий. Из-за огромных расстояний красно-бело-коричневые цвета каньона кажутся бледными. Почти нет растительности и очень мало воды. Чем ниже, тем жарче. Каждый год на спуске к реке, который занимает минимум полдня, спасают от безводья несколько человек.
Все неподвижно, застыло и давит ощущением вечности. Тени облаков неслышно скользят по шершавым хребтам глубоко под ногами. Идем по асфальтовой тропинке, по краю обрыва. За каждым поворотом внизу открываются все новые и новые ущелья.
В какой-то момент их череда пресыщает, все начинает казаться огромной нарисованной картиной. Понимаешь, чтобы по настоящему прикоснуться к этому застывшему миру, надо походить по нему внизу. Tропы видны, бери побольше воды и шагай к реке. Но нет времени. Да и один из наших бойцов, тяжело ранен подлым кактусом в самое колено.
В заключение, на одной из смотровых площадок, для осмотра порогов реки Колорадо, мною был потрачен трудовой квотер, на телескоп. В смысле сплава, так себе река, троечка с элементами четверки, (оссобено когда глядишь с расстояния в 3 километра). И то, категория накинута за то, что весь мусор, включая золу от костра и конечные результаты кулинарии, надо увозить с собой. Поэтому группа, котороя в результате переворота теряет свою главную ценность - туалетный ящик, должна немедленно сходить с маршрута.